ほんの少しの意識の違いで仕上がりが全く違ってしまうのが匠の世界。現場で20年間培われた今すぐ使える最新のスキルを公開中。

ドアが勝手に開いてしまう場合の対処法

パターン3《ドアが知らぬ間に開いてしまう》

長期間使用していると、摩耗(まもう)や柱や枠材が微妙に狂う(木材の癖や特性で曲がる事)などで

ドアノブのラッチボルト(ドアノブを回すとシリンダーから出入りする部分)がストライク(ラッチボルトが入ってドアが開かない)金具から外れてしまう状態。



こう言う状態がどうして起こるのか?



ドアがの吊り手(蝶番がある方)の反対側がドアの重みで微妙に下に垂れ下がって

ラッチボルトがストライク金具の『穴よりも下』に来てしまった状態。

ラッチボルトが縮んだ状態のままで、何かの拍子にドアが開いてしまいますね。


柱が『捩れ(ヨジれ)る事で』開いてしまう状態。

ドアの吊り手側と受け手側(ドアノブやストライク金具の付いている)の柱はドアに対して垂直(小口が平行)に取り付けます。

これが材木の特性等で微妙に(内側若しくは外側に)捩れただけで

ラッチボルトの引っ掛かりが少なく『ドアが閉まらない状態』に陥り(オチイり)易いです。



《ドアが開かないための》改善方法とは?


ストライク金具がある穴を手前にスライドさせるか、金具を下にスライドさせて下さい。

金具を手前にスライドする場合は、ドアの捩れによってドアが開いた状態。

金具を下に下げる場合は、ドアが下に下がってしまった状態。

どちらにしても『数ミリ単位のズレ』で起こる現象です。



ここで

「ほんの数ミリのズレって言うけど、ネジ穴1個分とかでしょう?」

「ネジ穴1個をズラそうとすると締めているうちにに同じ穴に入っちゃう場合はどうするの?」



そんな時は

『爪楊枝(つまようじ)』をネジ穴に差し込みます。

爪楊枝もしくは割り箸を細く削ってネジ穴に挿入

長い部分は折って木工ボンドを注入するとより効果的に

穴が塞がり手間にネジ穴を開けても既存の穴にズレる事も無くネジが差し込めます。


この様な地味なスキルの積み重ねが、1つの超必殺ワザになる事を覚えておいて下さい。



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障子と襖を調整する

次の例題2は、『障子(しょうじ)や襖(ふすま)が動かない』です。

障子や襖は、頭の高さ(180cm前後の高さ)にある《鴨居(かもい)》と

足下にある板《敷居(しきい)》に掘られている溝にハマっています。




昔の人はよく、親の意見に従わない子供に対して、

「ワシの目の黒いうちは家の敷居は跨(また)がせないぞ!」とか

お金持ちの家やキレイ好きなどで遊びに行きずらい家など

「(〇〇さん家は)敷居が高い」なんて表現していますね。


牛龍あきらも、子供の頃は『古民家』に仮住まいしていたので、

こう言った敷居にまつわるエピソードがあります。



茅葺(かやぶき)屋根の平屋で、玄関の敷居が10cmくらいあって跨いで出入りしていたのですが、

たまに面倒臭くて敷居の上に乗って出入りしたのを見られて

祖母に「敷居はお爺ちゃんの頭だよ!乗るんじゃない‼️」と、

怒鳴られた事がありました。



現在の住宅はバリアフリーで敷居に乗ったくらいで怒る大人はいませんが

おそらく、敷居を踏まれて下に垂れ下がるのを嫌う

『大工が編み出した迷信』じゃ無いかと思っています。



と、前置きが長くなりましたが、敷居が下がると引き戸の合わせ目の下に隙間が出来ます。



鴨居が垂れ下がってしまうと柱と鴨居を結ぶ線が『Mの字』になり、

引き戸や柱の合わせ目に隙間が生まれ

鴨居の垂れ下がった所は『高さが詰まる』為、引き戸の動きが

悪くなったり、場合によっては途中で止まって閉まらなくなります。



さて、障子や襖が動かなくなった場合にどうすれば良いのか?


鴨居に刺さっている上桟(1.5~2cm)のミミを削るか数ミリ切り落として下さい。

カンナやノコギリでほんの数ミリだけです。

切り過ぎて建具がミゾから外れてしまわない様に

どの部分が当たっているのか?チェックします。



反対にミゾから建具が外れてしまう場合は上桟を延長します。

細くて薄い1cmくらいの桟を上から固定します。

細くて薄い木は『割れ防止』にキリやドリルで下穴を開けて作業しましょう。
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建具を調整する5000円のスキル

建具の不具合4ステップを例題を交えて説明して行きます。

我々が作業すると3千円~5千円をお客さんに請求出来るスキルとなります。

この機会にあなたも覚えてしまいましょう。



1、引き戸サッシの動きが『急激に』悪くなった。



例えば、高さ1.8m~2mのリビングに設置してある掃き出しサッシ

洗濯物を外で干すのに、いつも開け閉てするのは向かって左側

何だかレールの上を戸が「ギィーギィー」引きずっている様な音がする


おそらく、サッシの下に設置されている戸車が擦り減ってしまったか

又は、戸車の芯の部分が壊れたり、埃(ホコリ)が詰まって片減りしている

などが考えられます。


1度サッシを外し(両手でサッシのフレームを持って、上に持ち上げて下に降ろす)て

サッシを横に倒して戸車をチェック。

何かゴミ(埃や髪の毛、砂)が絡んでいれば取り除き、戸車の芯に油を挿しましょう。



厳密に言うと、

油分は砂や埃を呼ぶ《吸い寄せて詰まりの原因になる》ので

シリコンスプレーもオススメです。



戸車自体が擦り減りや壊れていたら、

取り外してメーカーに問い合わせて同型のモノと交換するか

近所のサッシ取り扱い店又は建築材を専門に扱うホームセンターに

『交換用の戸車』が売っているのでソレと交換します。



では質問です。

自動車のライトが一つ『キレた』時、どうしますか?

1だけ交換しますか?

それとも反対側と一緒に2つ交換しますか?

整備士さんに言われたのは、

「新しい電球と古い電球の組み合わせは、古い電球に高い電圧が走り電球がキレ易いので同時に交換するのをオススメします。」



やはり戸車の場合も

『新しいモノと古いモノの組み合わせ』は

古いモノに負担が掛かり易く壊れる原因になります。

1組同時に交換する事をお勧めします。


次回はステップ2、《障子(しょうじ)や襖(ふすま)が動かない》を例題を交えて説明して行きます。最後までレポート読んでくれてありがとうございます。


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些細な原因で起こる可能性がある 雨漏り

雨漏りは何故起こるのか?

雨漏りは何処から発生し易いのか?

具体的な事例を交えて書いて来ました。



建築業者は『絶対雨は入らない』前提で工事していて

雨漏りは建築業者でも捜すのに苦労します。

彼等は雨漏りの原因そのものにフォーカスせず

上から『何かを被せれば直る』と思ってるし

『ほんの些細な事』で雨漏りが起こっている事を知らない

可能性もあります。



例え知っていたとしても、直してしまえば数万円の作業を

お客さんの『恐怖』や『緊急性』を煽り、数百万円の工事に差し替えます。



構造上の破損や欠陥である場合を省き

雨漏りはシーリング又はコーキングなどの方法で直せます。


雨漏りを直す時の心得は

1度で止めると思わない

最初は怪しいと思う部分だけ

小さな穴や割れにも注意

雨水は上から下へ少しずつ横に伝わりながら落ちる


1、イメージして 2、捜す 3、屋根も壁も 4、水の集まる部分か?

充填剤の時に書いたと思いますが、

接着面をキレイに掃除して

シリコンなどが裂けていた場合も

『上塗りせず削って』打ち直しましょう。





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雨漏りは何処だ‼️

「上から下に流れる雨に対策が施してある」

これは理解して頂けたと思います。

次に、雨漏りしそうな『箇所』と『見極めるポイント』の例を挙げてます。



1、何処から浸入して、何処から雨が漏っているのか?

水は何処からか浸入して真っ直ぐストレートに落ちて来ません。

何処かを伝って

下に下に横に横に広がって落ち

結果的に天井や壁にシミとなって現れます。


こういう場合「雨漏り箇所の真上、半径1m位いを重点的に」探します。



2、釘の抜け や 小さなヒビ割れ 隙間を探す

「えっ、そこ?!」って、言う様な穴をシーリングして

雨漏りしなくなったケースもあります。




3、雨上がりの屋根に登ってみる

『1番確実』ですが『1番危険』な方法なので極力避けてオススメはしません。



4、横殴りの雨で壁の隙間から雨が浸入

強い風などの影響で横から雨が降って来る場合

水が逆流して建物内に浸入する事もあります。



5、屋根の構造上の問題

例えば、

屋根を空から見下ろして、『コの字』や『L字型』の家や

『屋根が複数重なる造り』の建物などは

屋根と屋根、屋根と壁の間に『タニ(谷間)』と呼ばれる部分があります。

普段の雨量は平気なのに

『台風』や『ゲリラ豪雨』など時に雨漏りするケースは

タニ部分に原因があるかもしれません。




例外として

前回、屋根は隙間だらけと書きましたが、

それには一つ理由があります。


もし、雨が上から浸入してしまった場合でも

下に向かって外に広がって水を放出する

仕組みになっているからです。


時々、コレを無視した業者が屋根材を上下シーリング

ただでさえ熱が籠り易い屋根をシーリングするのは…



今回は雨漏の可能性をいくつか挙げてみました。


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