ほんの少しの意識の違いで仕上がりが全く違ってしまうのが匠の世界。現場で20年間培われた今すぐ使える最新のスキルを公開中。

充填剤にスポットを当てて その存在について考える

シーリングとかコーキングとか、充填剤を扱ったことはありますか。

ウチは充填剤を多用するので無くてはならない存在とも言えます。

仕上がりを見て

大きな部分に目が行く(思い入れが強いので)のは本人

細かい部分の欠点を見つけるのは素人

トータルバランスを考えて、欠点を見透かされない様にするのがプロ

この法則の様なマインドを体得すると充填剤をバカには出来なくなります。

ちょっと見くびってしまう充填剤、これを使いこなせればDIYの見栄えが良くなること間違いありません。

細かい部分は各自で調べてもらうとして、ザックリ、ウチが良く使うシリコンとコーキングとパテを解説します。

シリコン →空気中の水分と反応して硬化、耐水性、耐久性、耐候性に優れる。防水工事などで使います。

コーキング → 表面は皮膜して中は軟化のまま。外壁や瓦のヒビ、エクステリア材のキャップ等に使います。

パテ→ 速乾で硬化後にサンディング加工出来る。 柱の傷やヒビ床や壁の隙間などに使用。

30年以上前の戸建住宅はタイル浴室の水の侵入し易い入隅部分は目地を詰めていました。

近年は浴室と言えばユニットバスですし、水が侵入して躯体をシロアリの被害に追いやる原因だった入隅部分は、当たり前の様にシーリングです。

最近は硬いモノ同士の接合部はワザと隙間を作り、シーリングやコーキングを充填して地震の揺れや温度差の伸縮に対応する措置が取られているサイディング壁など目に入ってきます。

フローリングの張り替え、雨漏りを直す、キッチンや浴室等の防水処理などにも活用しています。

異種の建材同士を接着させ、ある程度厚みを持たせて隙間を隠したり出来て非常に重宝です。

次回は取り扱い方とその注意点について触れます。





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フェンスを自らの力で設置する為の極意とは後編


ブロック塀の上にフェンスを設置するとしましょう。

フェンス1枚の幅は198cm、およそ2m=ブロック5本分。

出だしの1本目と5本目のブロックの穴に柱を立て、それ以降はブロック5本に1本の割り合いで柱を立てます。

その時に注意しなければならない点、それはフェンス本体は実際には2mより2cm足らないので、少しづつですがフェンスの繋ぎ目と柱が立つ位置が近付いて被る場所が出ます。

柱が7~9本目辺りになったら穴を手前にズラすか、柱の立つブロックを1つ前にスライドさせて、そこから5本に1本の割り合いで穴の開いたブロックを積みましょう。

オーソドックスなフェンスの取り付けは端と端になる柱を立て、水糸を通してその糸に合わせて残りの柱を立ててモルタルで固めます。

100cmを超える大型フェンスは取り扱い上は確実でしょうね。

でも、工期が余計に掛かるのと、柱が曲がって固まった時に調整が困難な為、柱と本体は同時進行でいきます。

コーナー(角や曲がり)がある場合は角をまたいで両方の端に柱を立てます。

距離が短くても出だしは柱を立てましょうね。

1番最後に加工して半端のフェンスが入る場合も、半端フェンスを支えるのに柱を1本追加して下さい。

柱の足下にモルタルを先に投入する?or後に流し込む?かですが

どちらの場合でも柔らか目のモルタルを流し込んで、柱を微妙に動かす事が出来るのがいいです。

高さは柱のGL穴に針金か頭をカットした釘が差し込んであれば沈下しないので大丈夫です。

前回の生垣の時の様に天端の角に目線を持って行って、通りを良くすれば完成です。



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ベコベコする床板を強度を増して補修する方法

それではベコベコする床を部分的に補修する方法について書いて行きます。

足で踏んで凹んでしまう部分より少しだけ大きめ(3~5cmくらい)に四角に床を切り取ります。

ここでのポイントは、先程少し大きめに切り取る以外に、差し金や定規を使って直角に真っ直ぐな線を書く事。

そして、以前にも書いたと思いますが、書いた線よりも鋸刃1枚程度外側を切ります。

下地の垂木が掛かってしまったらどうする?ですが、表面の板だけ切って垂木は利用したいので残して下さい。

もし、板と一緒に切ってしまたとしても大丈夫。

接木などの補強をして同じ場所に固定すればOKです。

垂木と一緒に切る時は釘も同時に切らない様に注意して下さい。

1回でも鉄を切れば鋸の刃が欠けて切れ味が落ちます。

切り抜いた真四角の穴の四辺に、既存の床板と新規の床板が半分ずつ掛かる様に垂木(3cm×4.5cmくらい)を既存の床の下に差して固定します。

フローリングが横に張り出してあれば縦方向に、縦に張り出しているのなら横に、要するに十字に下地垂木は入っていて、その間隔は30cmです。

その垂木と結合する様に垂木を固定出来れば、床の強度は倍増するでしょう。

新規の補修用板は、穴の寸法よりも小さめに切り取ってハメ込みます。

CFの下地板であれば多少隙間が開いても、パテで埋めるので大丈夫。

フローリングは出来る限り隙間を減らし同型色のコーキングやシーリングでカバーしましょう。


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フェンスを自力で取り付ける為の極意 前編

フェンスをDIYで作業する場合の要点をお話ししなければならないでしょう。

フェンスには本体(横や縦の桟の柵)と柱で構成されています。

柱を本体と本体の間に立てる間柱と、本体の背後に立てる自在柱とがあります。

高さも天端から柱のGLまでの距離で、60cm(T-6)、80cm(T-8)、100cm(T-10)、それより高い120cm以上とあります。

デザインも縦方向の桟や横方向の桟、幅の広い桟や細い桟、パネルの様な1枚板もあります。

http://benriya-ssk.com/index.php?エクステリア%20外構%20カーポート

DIYをする時のマインドセットとして頭に入れて置いて欲しい事は、「見栄えの良いモノに手を出さないと、自分の出来る事に絞って選ぶ」です。

もう少し違った言い方をすれば、「デザイン重視 < 機能性重視」「リペアやメンテナンスをしない、または少なくなる工夫をする」です。

私が20年近く職人を続けていて身に付いた考え方です。

上記の考え方を元に選択しなければならないフェンスのデザインは

本体は汚れが目立たない、しかも加工が楽で半端のフェンスが入ってもパターンが崩れ難い縦方向の桟の細いタイプ

柱は自在柱で高さは80cmが妥当かな?

色は傷の目立ないブロンズか新色シャイングレーと、なりそうですね。

柱の下の方には穴が3ヶ所開いています。

上の穴は柱の内部に溜まった水分を排出する水抜きで、下の貫通している穴はグランドレベルの穴です。

10cm程度の硬い針金や釘を刺し、柱を立てた時にそれ以上下に沈み込むのを防いでくれます。

次回は取り付け方に入っていきます。





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ベコベコする床は本当に大丈夫なの?

先月、トイレのリフォームを行いました。

内装のリフォーム工事に行くと必ず何処の家に行っても聞かれる事があるんですが。。。

皆さん分かりますか?

そう、今回のトイレのリフォーム時にも言われました。

正解は「(トイレの)床がベコベコするんだけど大丈夫(床が抜け落ちない)?」です。

ほぼ100%に近い確率で聞かれる質問なので、ここでシェアさせて頂きます。

先ずは、床がどの様に構成されていて、板はどの様な構造になっているのかを知れば不安は少なくて済みます。

床板には無垢材と薄い板を貼り合せて造った構造用合板の2種類を使います。

無垢(むく)材とは1本の木から削り出して形成したモノ

構造用合板とは厚さ数ミリの薄い板を何層にも重ねてノリでギュッと固めたモノ

になります。

どちらの板もメリットとデメリットがあって、これについて書くと更に長くなるので、フローリングの張り替えの章で書きたいと思います。

床板がベコベコなるのはどちらの板か?と言えば、

構造用合板と呼ばれるフローリングの板やクッションフロアの下地に使うコンパネなどのノリで貼り合せした板です。

これらの貼り合せの板は、貼り合せた時のノリの効果が薄れたり、良く人が歩く場所や止まって作業する場所、水が掛かる場所などで見られる症状です。

この床板部分張り替えのスキルを多用する場所やタイミングは

トイレやお風呂の脱衣所や大家さんがお金を出し惜しみする賃貸アパートのフローリングです。

さて、今回も前置きが長くなってしまいました。

次回から本題に入ります。
プロフィール

牛龍 アキラ

Author:牛龍 アキラ
千葉から茨城でオンラインとオフラインを融合させて戸建中心にリノベーション工事をしています。
現場歴20年の集大成、今すぐ実践出来るスキルを噛み砕いて公開していきます。

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