ほんの少しの意識の違いで仕上がりが全く違ってしまうのが匠の世界。現場で20年間培われた今すぐ使える最新のスキルを公開中。

集大成 ブロック積みの神髄

私、牛龍あきらにとってブロック工事とは、

「1番最初に行った工事であり、1番多くの時間携(タズサ)わった工事。」

しかも

「1番苦労して身に付け…イヤ、厳密に言うと未だに改善の必要なスキル」

です。



だから、『出来ない人』や『分からない人』の気持ちが

痛いほど分かっているスキルであり

そして、これから説明する内容がDIY初心者のあなたに

マニアック過ぎて「そんなの出来ないよ」と思うかもしれません。




でも、19年間建築業界に携わって

DIYアドバイザーの資格を持ち

ホームインスペクター(住宅診断士)の資格も昨年取得

(メルマガには今のところ関係ないですが…)




作業の『本質』が分かっているからこそ

あなたにとって必要で興味深い

中身の濃いメルマガになるかもしれません。


あなたは「作業をして他人から金銭を得る」わけでは無いので

作業効率が悪くても

ヘタクソでも

自分が納得するまで時間を掛け

『1日1本』でも『3本積んだ後に2本積み直す』でも

全く問題ありません。



要領良く出来なくても

時間を掛けて何度でもやり直して

自分の脳ミソと脊髄に染み込むまで

これから紹介する『9つのテクニック』を続けて下さい。




よく「動画を見て動きを真似るけど、上手くいかないんだよねぇ」と

コメントを頂く事があります。

一見、簡単そうにこなしてる作業

どうして同じ様に出来ないんだと思いますか?


次回はその事に少し触れ行こうと思います。

DIY初心者のあなたに分かりやすく

噛み砕いた説明になるので

長丁場になるのでよろしくお願いします。
最後までレポート読んでくれてありがとうございます。


このblogで次に書いて欲しい《具体的なテーマ》を教えて下さい。


このblogに興味を持ってくれた《あなたの要望に応える様なテーマ》にしたいので出来るだけで具体的に教えて下さい。


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omakase@benriya-ssk.com



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身近過ぎて意外に知らない クレセント調整方法

身近にあるのに取り扱いを意外に知らないシリーズの2番目

テーマは《クレセント》についてです。



聞き慣れないかもしれませんが、『クレセント』とはガラス戸の鍵の事

下から上に半回転させてカチャっと引っ掛けるアレです。


時々、建て付けが悪く(引き戸がピタッと閉まらない状態)

鍵(クレセント)が掛かりにくくなる事があります。


《違和感を調整する 4ステップ》でも触れました

戸車が機能せず片減りしている

レール内に砂や埃(ホコリ)が詰まってる

経年劣化や地震等の影響を受け歪む(ユガむ)

など



長い間には『何らかの原因』で鍵が掛かりにくいと感じた時は

『油を挿す』とかクレセントの位置を上下に『移動』させて

鍵の掛かりにくいさを解消します。



ここで注目して欲しい事は2つ

1つ目はネジを『外す』では無く『緩める』です。

何故「外すじゃなくて緩めるなの?」については一旦置いて、

クレセントの掛ける側もしくは、受ける側のネジを緩め

鍵がしっかり機能する位置を探して、

そこでギュっとネジを締め直します。



そして、2つ目の注目して欲しいポイントは

ネジは電動ドライバーでは無く「手動」、ドライバーで手締めです。

これは『法則』と呼んでも過言ではない

『4ー1の法則』



「はぁ?何だよ、ソレ?」って思うでしょうね。

ネジを締めて固定する部材全てに言える

恐ろしいくらい見事に当てはまる

法則性の高い教えです。


サッシでも、蝶番でも

門扉でも、カーポートでも

水廻り製品に至るまで

電動工具で締めたネジは『4本のうち1本は頭の溝をダメにする』です。



リフォーム業に19年携わっている牛龍あきらのマインドセット



たった1本ネジが外せないだけで

作業が進まない

再利用したいけどダメだった

等の経験をして来ました。

基本的に主要な部分はドライバーの手締めをオススメします。



という事で、話をクレセントに戻して

何故、クレセントのネジは外すじゃダメなのか?

それは、古い型式サッシの場合、クレセントを固定するプレートが

サッシのフレームに固定されておらず

クレセントのネジを全て外すとフレーム内部にあるプレート(ネジとプレートで挟み込んで固定)が

カチャンとフレーム内部に落ちてしまって

サッシフレームを分解しないと取り出せない事態に陥り(オチイり)ます。


クレセント自体が固定出来なくなるので注意して作業しましょう。



建具に関して

《違和感を調整する 4つのステップ》とプラスαの

《身近にあり過ぎて取り扱いを知らないシリーズ》2つを更新しました。


次回は《ブロックを積む》について更新します。

牛龍あきらが「1番最初に挑戦した項目で、1番多くの携わった項目であり、1番苦労して身に付けた項目」です。

特に情熱を込めて更新すると思うので見逃しなく。


最後までレポート読んでくれてありがとうございます。


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身近過ぎて以外に知らない ドアストップの調整方法

身近に存在するのにあまり取り扱いを知らないドアクローザー

数ミリ調整するだけで動き方が変わる

ドアクローザーについて触れていきます。



ドアクローザー(ドアスットプと呼ぶメーカーも)の役目は

ドアが急にバタンと閉まるのを緩和したり

ドアを解放する時にガッチャっと90°前後に固定

したりする優れモノです。


取り付けたばかりは調整してあってしっかり機能したドアクローザー君

経年劣化により設定も狂い再調整が必要です。


これを知っていさえすれば、

業者を探す必要も

ドア自体を傷める事も無く済むでしょう。



それでは、《ドアクローザー調整方法》について


ドアクローザーの箱型の本体脇を見て下さい。

+か-のネジが1~3個あります。

メーカーや型式によって数は違います。



オーソドックスなクローザーの場合

ネジが2個あって第1段階と第2段階のネジがあるはずです。



第1段階は扉が全開(ドアが90°に開く)の状態からバタンと閉まる手間まで

第2段階は閉まる手間から一気にバタンと閉まった状態までの

『スピード緩急』をそれぞれが調整します。

時計回しで早まり、反時計回しで遅くなります。


ここで『やらかして』しまう失敗は、調整ネジを固くなるまで締めてしまう事。

ドアクローザーの調整は『ネジ=しっかり締める』ではない。

調整ネジは1~2m単位で右か左に『動かす』事で調整します。



数ミリ(+ネジの頭+が45°傾けただけで動きは変わる)動かしてドアの動きを見る

早く過ぎればほんのちょっと戻す

遅いならほんのちょっと締める



大袈裟(おおげさ)ではなく

「本当に微妙だから大雑把(おおざっぱ)な人間は触るな」

って、何度言い掛けた事か。


そんなに微妙な調整とも知らず

制御不能になったバッターンと閉まるドアを

見て来たので注意して下さいね。


次回も身近に存在するのに取り扱いを知られていない

「クレセント」についてです。
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どんな工事まで対応出来るのか?料金はどのぐらい掛かるのか?など、詳しい情報はHPの主な業務のページで確認して下さい。

DIYを3割り美しく見せる技術をメールマガジンとブログ記事で公開しています。

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ドアがキツくて閉まらない時 原因と対処法とは

前回の例題は長い年月をかけて変形したドアや柱の所為で

『ドア金具(ラッチボルト)が機能しない』場合のシュミレーションでした。



4番目のステップは《ドアを閉める事が出来ない》です。

ドアが閉める事が出来ないを正式に言い直すと

ドアを閉めようとすると『ドアのフレーム(上桟か下桟、若しくは縦桟)が当たって』閉める事が出来ないです。



この場合は、蝶番(チョウバン)のネジ、柱側を抜いてドアを外して下さい。

常時、ドアが当たっている部分は『擦れて白っぽく変色』しているのが分かります。

擦れ(コスれ)ている部分を見極めて

カンナやカッター等で変色しているドアの桟を削ります。


ここでポイントは

削った後『ドアを仮固定して隙間を見る』

そして、まだ桟が柱や敷居に当たりそうなら削って

『仮固定と隙間を見て調整』を繰り返し行って下さい。



かなり面倒臭い作業ですが今触(さわ)っている部分を削っても、

そこを削って触らなくなった事で、

今まで触れていなかった部分が触ってしまう可能性もあります。



無垢材(ムクザイ)とは、、、



一本の木から出来た材料の事で人間に『個性』があるように

材木にも『節や捩れ、曲がりなどの個性』があって

製材(せいざい・形を揃えて表面を削って整える事)はしますが

集成材と違い多少のバラつきがある材木。



無垢材や集成材を使っていても一部の建具は上記の様な調整が可能です。


集成建具でも表面をビニールクロスなどでコーティングしているドア

そう、枠組みとセット売りされた建具は上記の様な調整はしません。


私は「既製品」と呼んでいるそれらは

吊り元(蝶番がある側)に建具と枠組みを固定する以外のネジがあって

そのネジを微妙に、本当に微妙に調整する事でカバーします。



既製品は無垢材と違って『狂う』事がほぼゼロなので調整は必要としないのかな?


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ドアが勝手に開いてしまう場合の対処法

パターン3《ドアが知らぬ間に開いてしまう》

長期間使用していると、摩耗(まもう)や柱や枠材が微妙に狂う(木材の癖や特性で曲がる事)などで

ドアノブのラッチボルト(ドアノブを回すとシリンダーから出入りする部分)がストライク(ラッチボルトが入ってドアが開かない)金具から外れてしまう状態。



こう言う状態がどうして起こるのか?



ドアがの吊り手(蝶番がある方)の反対側がドアの重みで微妙に下に垂れ下がって

ラッチボルトがストライク金具の『穴よりも下』に来てしまった状態。

ラッチボルトが縮んだ状態のままで、何かの拍子にドアが開いてしまいますね。


柱が『捩れ(ヨジれ)る事で』開いてしまう状態。

ドアの吊り手側と受け手側(ドアノブやストライク金具の付いている)の柱はドアに対して垂直(小口が平行)に取り付けます。

これが材木の特性等で微妙に(内側若しくは外側に)捩れただけで

ラッチボルトの引っ掛かりが少なく『ドアが閉まらない状態』に陥り(オチイり)易いです。



《ドアが開かないための》改善方法とは?


ストライク金具がある穴を手前にスライドさせるか、金具を下にスライドさせて下さい。

金具を手前にスライドする場合は、ドアの捩れによってドアが開いた状態。

金具を下に下げる場合は、ドアが下に下がってしまった状態。

どちらにしても『数ミリ単位のズレ』で起こる現象です。



ここで

「ほんの数ミリのズレって言うけど、ネジ穴1個分とかでしょう?」

「ネジ穴1個をズラそうとすると締めているうちにに同じ穴に入っちゃう場合はどうするの?」



そんな時は

『爪楊枝(つまようじ)』をネジ穴に差し込みます。

爪楊枝もしくは割り箸を細く削ってネジ穴に挿入

長い部分は折って木工ボンドを注入するとより効果的に

穴が塞がり手間にネジ穴を開けても既存の穴にズレる事も無くネジが差し込めます。


この様な地味なスキルの積み重ねが、1つの超必殺ワザになる事を覚えておいて下さい。



最後までレポート読んでくれてありがとうございます。


レポート内容についての料金や作業工程等の質問


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