ほんの少しの意識の違いで仕上がりが全く違ってしまうのが匠の世界。現場で20年間培われた今すぐ使える最新のスキルを公開中。

フェンスを自力で取り付ける為の極意 前編

フェンスをDIYで作業する場合の要点をお話ししなければならないでしょう。

フェンスには本体(横や縦の桟の柵)と柱で構成されています。

柱を本体と本体の間に立てる間柱と、本体の背後に立てる自在柱とがあります。

高さも天端から柱のGLまでの距離で、60cm(T-6)、80cm(T-8)、100cm(T-10)、それより高い120cm以上とあります。

デザインも縦方向の桟や横方向の桟、幅の広い桟や細い桟、パネルの様な1枚板もあります。

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DIYをする時のマインドセットとして頭に入れて置いて欲しい事は、「見栄えの良いモノに手を出さないと、自分の出来る事に絞って選ぶ」です。

もう少し違った言い方をすれば、「デザイン重視 < 機能性重視」「リペアやメンテナンスをしない、または少なくなる工夫をする」です。

私が20年近く職人を続けていて身に付いた考え方です。

上記の考え方を元に選択しなければならないフェンスのデザインは

本体は汚れが目立たない、しかも加工が楽で半端のフェンスが入ってもパターンが崩れ難い縦方向の桟の細いタイプ

柱は自在柱で高さは80cmが妥当かな?

色は傷の目立ないブロンズか新色シャイングレーと、なりそうですね。

柱の下の方には穴が3ヶ所開いています。

上の穴は柱の内部に溜まった水分を排出する水抜きで、下の貫通している穴はグランドレベルの穴です。

10cm程度の硬い針金や釘を刺し、柱を立てた時にそれ以上下に沈み込むのを防いでくれます。

次回は取り付け方に入っていきます。





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ベコベコする床は本当に大丈夫なの?

先月、トイレのリフォームを行いました。

内装のリフォーム工事に行くと必ず何処の家に行っても聞かれる事があるんですが。。。

皆さん分かりますか?

そう、今回のトイレのリフォーム時にも言われました。

正解は「(トイレの)床がベコベコするんだけど大丈夫(床が抜け落ちない)?」です。

ほぼ100%に近い確率で聞かれる質問なので、ここでシェアさせて頂きます。

先ずは、床がどの様に構成されていて、板はどの様な構造になっているのかを知れば不安は少なくて済みます。

床板には無垢材と薄い板を貼り合せて造った構造用合板の2種類を使います。

無垢(むく)材とは1本の木から削り出して形成したモノ

構造用合板とは厚さ数ミリの薄い板を何層にも重ねてノリでギュッと固めたモノ

になります。

どちらの板もメリットとデメリットがあって、これについて書くと更に長くなるので、フローリングの張り替えの章で書きたいと思います。

床板がベコベコなるのはどちらの板か?と言えば、

構造用合板と呼ばれるフローリングの板やクッションフロアの下地に使うコンパネなどのノリで貼り合せした板です。

これらの貼り合せの板は、貼り合せた時のノリの効果が薄れたり、良く人が歩く場所や止まって作業する場所、水が掛かる場所などで見られる症状です。

この床板部分張り替えのスキルを多用する場所やタイミングは

トイレやお風呂の脱衣所や大家さんがお金を出し惜しみする賃貸アパートのフローリングです。

さて、今回も前置きが長くなってしまいました。

次回から本題に入ります。

プロ並みに美しく庭木を刈り込む方法の補足

前回の刈り込みのスキルで書き込みきれなかった部分になります。

年間の刈り込み回数としては2回がベストです。

例えば夏と冬に刈り込みをすれば、花芽をつける庭木の時期をズラして刈り込めます。

柿は新芽を切ってしまうと次の年は実がならないので、柿を収穫をし終えた冬に剪定するとか

秋に花が咲くサルスベリは冬に剪定するとか

梅は2月に花を咲かすので夏に切るとか

桜は枝を落としてしまうと、切り口から雑菌が入って枯れてしまうなど

突き詰めると庭木よっても剪定のタイミングや剪定の限度もあるので、調べてみると面白いと思います。

刈り込み便利グッズは電気バリカンと大きめのブルーシート、前回出てきた水糸や型枠など。

電気バリカンは真っ直ぐな生垣以外にも庭木を丸く(Rアールとも言う)するのにも便利です。

ダンボールやベニア板でR型を作って、当てながら刈り込むのも良いかもしれませんね。

ブルーシートは通りに面した生垣を刈り込む前に下に敷き、通りに落ちた枝葉を集めるのに役立ちます。

実は刈り込み作業よりも2~3倍時間が掛かるのが片付けです。

効率よく行いましょう

実際は年間2回の刈り込みは大変なので、1年に1回とか最低でも2年に1回は行って下さい。

3年以上放置すればまた前回のお話しの様な「無」に近い時の労力を要します。

1度に理想の形に近付けようとすれば毎回毎回大変ですよね。

どうしても短期的に考えがちですが、庭木の場合3~5年くらい時間を掛けて形成するイメージで手を加えて下さい。

少しづつ手を加え続けて行けば、子供と同じ様に徐々よくなってに理想的な形になるでしょう。

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どんな工事まで対応出来るのか?料金はどのぐらい掛かるのか?など、詳しい情報はHPの主な業務のページで確認して下さい。

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無 の状態から 庭木をプロ並みに美しく見せる

刈り込み8割、眺める2割、私が剪定作業を始めた時に伝授されたメンターの言葉です。

我々の現場は庭師が入った事の無い、庭木の管理の仕方が分からない人の現場が9割で、ある意味「無」の状況からスタートします。

伸びまくりの絡まりまくりのジャングル状態がほとんど。

さて、この状況から最初に手掛ける部分は、生垣だと側面を穴の空かないところまで、葉の無くならないギリギリまで削り落としていきます。

ここで剪定経験の少ない方がヤラカしてしまう間違いの多くは、生垣の表面数cmだけをサラっと刈り込み続け、数年後に収集が付かなくなってしまう事です。

庭木は子供の成長と一緒で、私達の想定以上にいつの間にか大きくなってしまいます。

手遅れになら無い様に、刈り込みは思い切って穴を開け無いギリギリまで削り、仮に削り過ぎて凹んでしまっても庭木の伸びるのを待って、年月を掛けて整えて行きましょう。

天端の高さの調整のポイントは、脚立を使わないで済む高さもしくは、脚立に登っても自分の目線の高さに抑えておきましょう。

庭木は陽当たりの良い部分と、天端部分は限りなく伸びる傾向があるので思い切ってカットします。

天端を真っ直ぐに刈り込む場合は、生垣の両サイドに棒を立てて天端の角に水糸を通すと真っ直ぐに刈り込めます。

糸を通せば間違いはありませんが、我々は真っ直ぐに見せるポイントを熟知しているので糸を通さず刈り込みます。

それは、ブロック積みやフェンス取り付け等で使うスキルの応用、生垣の角に眼を持って行き横から眺めるです。

冒頭で8割作業で2割見るとお話ししました。

よく観察していると天端の高低差が浮かび上がって見えるでしょう。

超具体的に雨樋のトラブルを解決する

具体的なトラブルを解決する方法です。

まず、上合の穴に葉っぱや土が詰まって稀に雑草が生えている場合は取り除き、最後にバケツ1杯ほどの水で樋内の洗浄をします。

上合と軒樋の穴が強風などの影響でずれてしまっている場合は、ズレない工夫が必要です。

例えば、上合と軒樋の上の部分にドリルで穴を開け針金で縛るとか、軒樋の穴部分に切れ込みを入れてミミを作り曲げてスットパーにするとか。

軒樋の中央部分から水が溢れ出す場合は、取付け金具を少し持ち上げて下さい。

軒樋は上合に向かって2~3度傾斜を付けて設置します。

向かって右側に上合があれば左側が高く、左にあれば右から水が流れて行く事になります。

雨樋が4面ある屋根は左右に上合があったりします。

その場は中央部分が1番高いです。

1番分かりやすい方法は、屋根の上から軒樋に水や砂ホコリが溜まってないかを確認して下さい。

その溜まっている部分が1番低い部分なので、持ち上げて上合に水が流れ流ようにします。

軒樋の下側(繋ぎ目)から水が垂れている場合は、その部分を外して下さい。

よくDIYで補修する方で漏れてる箇所に防水テープを貼ったり、シーリングしたりしますが、基本的に効果はありません。

樋の伸縮などで繋ぎ目の隙間に砂や水が入ってしまっているので、よく乾燥させてサンドペーパーで擦って汚れを落としてから雨樋専用のノリで接着します。

極々稀に、軒樋に穴が開いてしまっている場合はソケットを下からノリ着けしましょう。

それでも解決出来ないような大きな割れは樋つり金具の近くで切断して、ソケットを2つ使って部分的に交換します。

その溜まっている部分が1番低い部分なので、持ち上げて上合に水が流れ流ようにします。



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