ほんの少しの意識の違いで仕上がりが全く違ってしまうのが匠の世界。現場で20年間培われた今すぐ使える最新のスキルを公開中。

身近過ぎて以外に知らない ドアストップの調整方法

身近に存在するのにあまり取り扱いを知らないドアクローザー

数ミリ調整するだけで動き方が変わる

ドアクローザーについて触れていきます。



ドアクローザー(ドアスットプと呼ぶメーカーも)の役目は

ドアが急にバタンと閉まるのを緩和したり

ドアを解放する時にガッチャっと90°前後に固定

したりする優れモノです。


取り付けたばかりは調整してあってしっかり機能したドアクローザー君

経年劣化により設定も狂い再調整が必要です。


これを知っていさえすれば、

業者を探す必要も

ドア自体を傷める事も無く済むでしょう。



それでは、《ドアクローザー調整方法》について


ドアクローザーの箱型の本体脇を見て下さい。

+か-のネジが1~3個あります。

メーカーや型式によって数は違います。



オーソドックスなクローザーの場合

ネジが2個あって第1段階と第2段階のネジがあるはずです。



第1段階は扉が全開(ドアが90°に開く)の状態からバタンと閉まる手間まで

第2段階は閉まる手間から一気にバタンと閉まった状態までの

『スピード緩急』をそれぞれが調整します。

時計回しで早まり、反時計回しで遅くなります。


ここで『やらかして』しまう失敗は、調整ネジを固くなるまで締めてしまう事。

ドアクローザーの調整は『ネジ=しっかり締める』ではない。

調整ネジは1~2m単位で右か左に『動かす』事で調整します。



数ミリ(+ネジの頭+が45°傾けただけで動きは変わる)動かしてドアの動きを見る

早く過ぎればほんのちょっと戻す

遅いならほんのちょっと締める



大袈裟(おおげさ)ではなく

「本当に微妙だから大雑把(おおざっぱ)な人間は触るな」

って、何度言い掛けた事か。


そんなに微妙な調整とも知らず

制御不能になったバッターンと閉まるドアを

見て来たので注意して下さいね。


次回も身近に存在するのに取り扱いを知られていない

「クレセント」についてです。
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ドアがキツくて閉まらない時 原因と対処法とは

前回の例題は長い年月をかけて変形したドアや柱の所為で

『ドア金具(ラッチボルト)が機能しない』場合のシュミレーションでした。



4番目のステップは《ドアを閉める事が出来ない》です。

ドアが閉める事が出来ないを正式に言い直すと

ドアを閉めようとすると『ドアのフレーム(上桟か下桟、若しくは縦桟)が当たって』閉める事が出来ないです。



この場合は、蝶番(チョウバン)のネジ、柱側を抜いてドアを外して下さい。

常時、ドアが当たっている部分は『擦れて白っぽく変色』しているのが分かります。

擦れ(コスれ)ている部分を見極めて

カンナやカッター等で変色しているドアの桟を削ります。


ここでポイントは

削った後『ドアを仮固定して隙間を見る』

そして、まだ桟が柱や敷居に当たりそうなら削って

『仮固定と隙間を見て調整』を繰り返し行って下さい。



かなり面倒臭い作業ですが今触(さわ)っている部分を削っても、

そこを削って触らなくなった事で、

今まで触れていなかった部分が触ってしまう可能性もあります。



無垢材(ムクザイ)とは、、、



一本の木から出来た材料の事で人間に『個性』があるように

材木にも『節や捩れ、曲がりなどの個性』があって

製材(せいざい・形を揃えて表面を削って整える事)はしますが

集成材と違い多少のバラつきがある材木。



無垢材や集成材を使っていても一部の建具は上記の様な調整が可能です。


集成建具でも表面をビニールクロスなどでコーティングしているドア

そう、枠組みとセット売りされた建具は上記の様な調整はしません。


私は「既製品」と呼んでいるそれらは

吊り元(蝶番がある側)に建具と枠組みを固定する以外のネジがあって

そのネジを微妙に、本当に微妙に調整する事でカバーします。



既製品は無垢材と違って『狂う』事がほぼゼロなので調整は必要としないのかな?


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ドアが勝手に開いてしまう場合の対処法

パターン3《ドアが知らぬ間に開いてしまう》

長期間使用していると、摩耗(まもう)や柱や枠材が微妙に狂う(木材の癖や特性で曲がる事)などで

ドアノブのラッチボルト(ドアノブを回すとシリンダーから出入りする部分)がストライク(ラッチボルトが入ってドアが開かない)金具から外れてしまう状態。



こう言う状態がどうして起こるのか?



ドアがの吊り手(蝶番がある方)の反対側がドアの重みで微妙に下に垂れ下がって

ラッチボルトがストライク金具の『穴よりも下』に来てしまった状態。

ラッチボルトが縮んだ状態のままで、何かの拍子にドアが開いてしまいますね。


柱が『捩れ(ヨジれ)る事で』開いてしまう状態。

ドアの吊り手側と受け手側(ドアノブやストライク金具の付いている)の柱はドアに対して垂直(小口が平行)に取り付けます。

これが材木の特性等で微妙に(内側若しくは外側に)捩れただけで

ラッチボルトの引っ掛かりが少なく『ドアが閉まらない状態』に陥り(オチイり)易いです。



《ドアが開かないための》改善方法とは?


ストライク金具がある穴を手前にスライドさせるか、金具を下にスライドさせて下さい。

金具を手前にスライドする場合は、ドアの捩れによってドアが開いた状態。

金具を下に下げる場合は、ドアが下に下がってしまった状態。

どちらにしても『数ミリ単位のズレ』で起こる現象です。



ここで

「ほんの数ミリのズレって言うけど、ネジ穴1個分とかでしょう?」

「ネジ穴1個をズラそうとすると締めているうちにに同じ穴に入っちゃう場合はどうするの?」



そんな時は

『爪楊枝(つまようじ)』をネジ穴に差し込みます。

爪楊枝もしくは割り箸を細く削ってネジ穴に挿入

長い部分は折って木工ボンドを注入するとより効果的に

穴が塞がり手間にネジ穴を開けても既存の穴にズレる事も無くネジが差し込めます。


この様な地味なスキルの積み重ねが、1つの超必殺ワザになる事を覚えておいて下さい。



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障子と襖を調整する

次の例題2は、『障子(しょうじ)や襖(ふすま)が動かない』です。

障子や襖は、頭の高さ(180cm前後の高さ)にある《鴨居(かもい)》と

足下にある板《敷居(しきい)》に掘られている溝にハマっています。




昔の人はよく、親の意見に従わない子供に対して、

「ワシの目の黒いうちは家の敷居は跨(また)がせないぞ!」とか

お金持ちの家やキレイ好きなどで遊びに行きずらい家など

「(〇〇さん家は)敷居が高い」なんて表現していますね。


牛龍あきらも、子供の頃は『古民家』に仮住まいしていたので、

こう言った敷居にまつわるエピソードがあります。



茅葺(かやぶき)屋根の平屋で、玄関の敷居が10cmくらいあって跨いで出入りしていたのですが、

たまに面倒臭くて敷居の上に乗って出入りしたのを見られて

祖母に「敷居はお爺ちゃんの頭だよ!乗るんじゃない‼️」と、

怒鳴られた事がありました。



現在の住宅はバリアフリーで敷居に乗ったくらいで怒る大人はいませんが

おそらく、敷居を踏まれて下に垂れ下がるのを嫌う

『大工が編み出した迷信』じゃ無いかと思っています。



と、前置きが長くなりましたが、敷居が下がると引き戸の合わせ目の下に隙間が出来ます。



鴨居が垂れ下がってしまうと柱と鴨居を結ぶ線が『Mの字』になり、

引き戸や柱の合わせ目に隙間が生まれ

鴨居の垂れ下がった所は『高さが詰まる』為、引き戸の動きが

悪くなったり、場合によっては途中で止まって閉まらなくなります。



さて、障子や襖が動かなくなった場合にどうすれば良いのか?


鴨居に刺さっている上桟(1.5~2cm)のミミを削るか数ミリ切り落として下さい。

カンナやノコギリでほんの数ミリだけです。

切り過ぎて建具がミゾから外れてしまわない様に

どの部分が当たっているのか?チェックします。



反対にミゾから建具が外れてしまう場合は上桟を延長します。

細くて薄い1cmくらいの桟を上から固定します。

細くて薄い木は『割れ防止』にキリやドリルで下穴を開けて作業しましょう。
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建具を調整する5000円のスキル

建具の不具合4ステップを例題を交えて説明して行きます。

我々が作業すると3千円~5千円をお客さんに請求出来るスキルとなります。

この機会にあなたも覚えてしまいましょう。



1、引き戸サッシの動きが『急激に』悪くなった。



例えば、高さ1.8m~2mのリビングに設置してある掃き出しサッシ

洗濯物を外で干すのに、いつも開け閉てするのは向かって左側

何だかレールの上を戸が「ギィーギィー」引きずっている様な音がする


おそらく、サッシの下に設置されている戸車が擦り減ってしまったか

又は、戸車の芯の部分が壊れたり、埃(ホコリ)が詰まって片減りしている

などが考えられます。


1度サッシを外し(両手でサッシのフレームを持って、上に持ち上げて下に降ろす)て

サッシを横に倒して戸車をチェック。

何かゴミ(埃や髪の毛、砂)が絡んでいれば取り除き、戸車の芯に油を挿しましょう。



厳密に言うと、

油分は砂や埃を呼ぶ《吸い寄せて詰まりの原因になる》ので

シリコンスプレーもオススメです。



戸車自体が擦り減りや壊れていたら、

取り外してメーカーに問い合わせて同型のモノと交換するか

近所のサッシ取り扱い店又は建築材を専門に扱うホームセンターに

『交換用の戸車』が売っているのでソレと交換します。



では質問です。

自動車のライトが一つ『キレた』時、どうしますか?

1だけ交換しますか?

それとも反対側と一緒に2つ交換しますか?

整備士さんに言われたのは、

「新しい電球と古い電球の組み合わせは、古い電球に高い電圧が走り電球がキレ易いので同時に交換するのをオススメします。」



やはり戸車の場合も

『新しいモノと古いモノの組み合わせ』は

古いモノに負担が掛かり易く壊れる原因になります。

1組同時に交換する事をお勧めします。


次回はステップ2、《障子(しょうじ)や襖(ふすま)が動かない》を例題を交えて説明して行きます。最後までレポート読んでくれてありがとうございます。


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